이탈리아 부츠의 발목 중앙에는 Luigi Moio의 Quintodecimo 부동산이 눈에 띕니다.
느긋한 농업 인테리어에서 Campania , 그의 세 심하게 다듬어 진 포도원은 작은 계곡의 기하학적 윤곽에 대해 보초 모양의 줄을 이루고 있습니다. 언덕 꼭대기에는 토스카나 귀족에게 어울리는 와이너리와 지하 저장고가있는 우아한 비율의 농가가 펼쳐져 있습니다.
이곳은 나폴리에 기반을 둔 곤충학 교수이자 이탈리아 남부에서 가장 박식 한 와인 메이커 인 Moio (60 세)가 지난 16 년 동안 자신의 기술을 사용해 부드럽고 매끄럽고 단일 품종의 Aglianico 레드를 생산 한 곳입니다. 열 다섯 번째 타우 라시에서 온 두 개의 단일 포도원 라이저 바 DOCG 더 큰 Irpinia DOC의 Aglianico와 함께 지속적으로 90 점 이상을 획득했습니다. 와인 구경꾼 블라인드 테이스팅 .
“와인에는 미적인 이유가 있어야합니다. 나는 미학자입니다.”라고 그는 늦여름 아침에 선언합니다. “모든 것이 완벽해야합니다. 모든 것이 정확해야합니다. 모든 것이 아름다워야합니다.”
“그렇지 않으면 와이너리 테라스에서 포도밭을 바라보며 그는 단지 술을 마시고 있습니다.”라고 말합니다.
아름다운 글로스 피노 누아 메이 오미
완벽 함이나 뉘앙스로 알려지지 않은 Aglianico는 일반적으로 타닌의 힘과 소박함의 고 옥탄 와인을 만듭니다. 그러나 새로운 세대의 와인 메이커들은 지난 20 년 동안 그 이미지를 바꾸는 데 도움을주었습니다. Moio와 Quintodecimo는 이러한 변화에서 중요한 역할을했습니다.
Moio와의 대화는 그의 와인 한 잔과 같습니다. 그 와인은 지역, 남부 향신료와 그의 해석을 결합합니다. 테루아 전반적으로 뼈가 건조하고 균형이 잡혀서 '프랑스어'라고 생각하게합니다.
Moio는 주로 부르고뉴에서 공부하여 박사 학위를 받았습니다. 와인과 음식의 향과 풍미의 화학에 대한 그의 연구. 그의 베스트셀러 2016 이탈리아 와인 책, 와인의 숨결 ( 와인의 숨결 ), 올해 초 프랑스어 번역으로 출판되었습니다. 그가 말할 때 그는 내성적이고 철학적 인 프랑스 인처럼 들릴 수 있습니다.
나파 밸리에서 가장 아름다운 포도밭
“Quintodecimo를 만들지 않았다면 실존 적 위기에 처했을 것입니다.”라고 그는 한숨을 쉬었습니다. '저는 아마도 캘리포니아에서 교수 였을 것입니다.'
Moio는 나폴리 북부 해안의 Mondragone에서 태어난 4 세대 와인 메이커입니다. 그곳에서 그의 아버지 미셸은 르네상스를 이끌었습니다. 고대 로마의 팔레 르노 명칭 , 오늘날 주로 Aglianico 및 Primitivo에서 적색을 생산하고 Falanghina가 지배하는 백인.
“아버지의 꿈은 곤충 학자 인 아들을 갖는 것이 었습니다.”라고 Moio는 말합니다. Moio는 과학 연구에 매료되어 디종에있는 부르고뉴 대학교에서 박사 학위를 받았습니다.
Moio는 1994 년에 캄파니아로 돌아 왔습니다. 타우 라시의 안토니오 카지 아노 . '이탈리아는 큰 와인 르네상스 시대를 맞이하고있었습니다.'라고 그는 말합니다. '하지만 캄파니아에는 거의 아무것도 없었고 내가 돕길 원하는 사람들이있었습니다.'
포도를 포도주로 바꾸는 방법
Moio는 나폴리 대학에서 에너지 학을 가르쳤으며 Amalfi Coast의 마리사 쿠 오모 Irpinia의 모더니스트 Feudi di San Gregorio .
“처음 몇 년 동안 저는 낮에 가르치고 밤에 와인 메이커가되었습니다.”라고 Moio는 말합니다. 그는 여전히 대학에서 가르치고 있으며 소규모 고객 명단을 유지하고 있습니다. “제 친구들이 모두‘루이지, 와이너리가 있어야 해요.’라고 했어요.”
2001 년, 그와 그의 두 번째 부인 로라 (동료 곤충 학자이자 박사)는 미라 벨라 에클 라노 (Mirabella Eclano) 마을의 고대 이름을 기반으로하여 퀸토 데시 모를 시작했습니다. 'Irpinia에서 무언가를 만들고 싶었습니다.'라고 Moio는 말합니다. '제 머릿속에는 포도 나무 한가운데서 살 수있는 프랑스 모델 이었어요.'
부부는 농가와 해발 1,500 피트 높이의 약 10 에이커의 곡물 밭에서 시작했습니다. 그들은 Aglianico를 심어 2004 년에 처음으로 빈티지를 생산했습니다. 그 후 몇 년 동안 15 개의 이웃에서 더 많은 포도원을 위해 토지를 구입하여 부동산의 크기를 세 배로 늘 렸습니다.
그러나 프랑스 포도 재배에 대한 그의 모든 찬사에 대해 Moio는 진정한 현지 와인을 만들기로 선택했습니다. “이탈리아의 Cabernet과 Merlot은 어떻게 보르도 최고 성장과 경쟁 할 수 있습니까? 우리의 피노 누아는 어떻게 부르고뉴와 경쟁 할 수 있습니까?” 그는 말한다. '저는 프랑스 와인이 아닌 Aglianico를 만듭니다.'
Moio는 그의 다른 것을 공부했습니다 테루아 , 일부 낮은 고도에 흰색 품종 Falanghina를 심고 Aglianico의 경사면의 높은 부분을 저장합니다. 그런 다음 그는 자신의 부동산 Aglianico 포도원을 자신의 최고급 Taurasi 라이저 바스를위한 두 개의 구획으로 묘사했습니다. 북부 및 서부 노출과 점토 석회암 토양이있는 Vigna Quintodecimo와 화산 모래가 높은 남향 경사면 인 Vigna Grande Cerzito입니다.
와인에 아황산염이 포함 된 이유
현재 연간 8,000 개 미만의 케이스를 생산하는 Quintodecimo는 인근 Greco di Tufo 및 Fiano di Avellino의 아 펠라 시온에서 화이트 와인을위한 50 에이커 이상의 추가 면적을 보유하고 있습니다. 그의 전 학생 인 Simone Ianella가 감독 한 포도원은 유기농 인증을 받았습니다. Moio의 두 딸도 와이너리에 합류했습니다. 26 세의 Chiara (Enologist)와 29 세의 Rosa (마케팅)입니다.
수확기에 Moio는 오랜 고객 인 Caggiano보다 한 달 전인 9 월 말부터 작물을 수확 한 최초의 지역 생산자 중 한 명입니다. '당신은 신선함과 과일을 원합니다'라고 그는 말합니다.
그의 와이너리에서 Moio의 Aglianicos는 주변 효모 . 가혹한 타닌 추출을 피하기 위해 그는 더 부드러운 펌프 오버 발효 포도의 알코올 농도가 상승한 후 발효 온도를 조절해야합니다.
멀어지는 추세에 저항 배럴 더 큰 발효 용기에 이르기까지 Moio는 새로운 작은 오크 통에서 18 ~ 24 개월 동안 Taurasi 라이저 바스를 숙성합니다. '그만큼 바리크 와인을 안정시키기 위해 나무와 와인의 가장 좋은 비율입니다.”라고 그는 말합니다. '그것은 향기를 더하는 것이 아니라 와인을 안정시키는 도구입니다.'
기각하는 비평가들 배럴 , 그는“그들은 무지합니다. 패션입니다. 처럼 암포라 . '
와이너리 아래 계곡 아래에 그는 최근 나선형 모양의 포도원을 심었습니다.이 포도원은 다양한 종류의 클론을 다양한 태양 노출, 대목 및 훈련 시스템에 심고 다양한 종류의 유기농 처리를받는 '실험실'입니다.
메를로 빨간색 또는 흰색입니다
그의 작업에 들어가는 모든 생각과 신중한 계획에 대해 Moio는 포도원에서 최소한의 치료를 사용하고 와이너리에서 최소한의 기술을 사용하여 자신을 비 개입 주의자라고 생각합니다.
'개입하지 않으려면 공부를해야합니다.'라고 의미있는 표정으로 말합니다.