국적이나 선호하는 포도 품종에 관계없이 모든 곳의 와인 애호가들은 오래된 포도 나무에 매료됩니다. 표면적으로 그 이유는 이해하기 쉽습니다. 하나는 장수에 대한 매력입니다.
와인 애호가는 강력한 골동품주의를 이어가고 있습니다. 와인 애호가가 상상할 수 없을 정도로 오래된 (따라서 희귀 한) 와인에 대해 사가보다 더 꿈꾸게 만드는 것은 없습니다. 여전히 호 메릭 바드와 같은 고대 노래를 부르고 있습니다.
그 자리에 뿌리를 둔 오래된 포도 나무는 와인의 생존자입니다. 우리와는 달리 그들은 시간의 포위 공격 자체에 굳건히 서서 질병, 전쟁 및 완전한 방치에 대해 말할 것도 없습니다. 물론 그것은 사실이 아닙니다. 근이 phylloxera는 19 세기 마지막 3 분의 1에 유럽의 거의 모든 포도 나무를 쓸어 버렸다. 그럼에도 불구하고 비틀 거린 겉보기에 파괴 할 수없는 오래된 포도 나무의 광경은 우리로 하여금 난 공성, 심지어는 불멸을 꿈꾸게합니다.
저는 이전에 인식 된 것에 대해 썼습니다. 그리고 저는 믿습니다. 오래된 포도 나무의 미덕 , 따라서 이러한 단계를 되돌릴 필요가 없습니다. 그러나 최근 스페인에서 많은 시간을 들여 재배자들과 이야기를 나누면서 오래된 포도 나무는이 주제를 내 와인 생각의 최전선으로 밀어 붙였습니다.
잘 알려진 바와 같이 스페인은 다른 유럽 국가보다 오래된 (50 ~ 100 년) 포도 나무를 보유 할 가능성이 매우 높기 때문에 오래된 포도 나무의 방대한 저장소입니다. 스페인 와인에 대한 반복되는 통계 중 하나는 스페인의 포도밭 면적이 다른 국가보다 더 많지만 실제 와인 생산량은 이탈리아 나 프랑스보다 낮다는 것입니다. 인용 된 이유는 건조한 기후, 열악한 토양 및 많은 오래되고 덜 생산적인 포도 나무 때문입니다.
그러나 우리의 목적을 위해, 당면한 문제는 생산량보다는 오래된 포도 나무가 양질의 와인을 의미 할 수 있다는 것입니다.
와인을 마실 때 빈티지 가이드
Glaetzer 호주의 Barossa Valley에서 Old Vine Charter는 나이별로 포도원을 지정합니다 : Old, Survivor, Centenarian 및 Ancestor (125 세 이상).가뭄이나 과도한 비와 더 잘 견딜 수있는 깊은 뿌리와 같은 오래된 포도 나무의 욕구에 대한 모든 평범하고 가치있는 고려 사항을 제쳐두십시오. 오래된 덩굴.
대신, 최근 3 개월 간의 스페인 여행과 몇 년 전 포르투갈에서 보낸 비슷한 시간을 통해 저는 오래된 포도 나무에 대해 덜 자주 언급되는 것이 무엇인지 깨닫게되었습니다. 예를 들면 :
오래된 포도원은 드물지만 하나의 품종입니다. 스페인, 호주, 포르투갈, 프랑스, 이탈리아 및 캘리포니아의 모든 곳에서 100 년이 된 포도밭의 포도밭은 단 하나의 포도 품종으로 만 구성되는 경우가 매우 드뭅니다.
캘리포니아의 오래된 진판델 재배는 캘리포니아 와인에서 '필드 블렌드'로 유명합니다. 그들은 Zinfandel과 일반적으로 Alicante Bouschet, Carignan 및 Durif를 다른 품종과 함께 심어 놓은 혼합물입니다.
거의 모든 곳에서 정말 오래된 포도원은 결코 현대 와인을 특징 짓고 정의하는 단일 문화가 아닙니다. 이러한 필드 블렌드는 신중하게 계산 되었습니까? 거의. 늙은 농부들은 손에있는 것을 심었고 그들이 땅에 무엇을 꽂고 있는지 정확히 알지 못했을 것입니다. (소노마 카운티의 Glen Ellen에있는 Old Hill Ranch는 높은 평가를 받고있는 Zinfandel을 만듭니다. 소유주 Will Bucklin에 따르면 1800 년대 중반에 심어졌지만 주로 Zinfandel이 재배되었지만 실제로 26 가지 포도 품종이 포함되어 있습니다.)
노인들도별로 신경 쓰지 않았을 것입니다. '다양주의'의 사고 방식은 결국 매우 새로운 것입니다. 와인의 이름으로 포도 품종을 인용하는 와인 레이블은 와인 수입업자, 작가 및 컨설턴트 인 Frank Schoonmaker가 캘리포니아 와인 생산자들에게 부르고뉴, 샤블리 또는 키안티와 같은 지역 용어의 부정 사용을 버리고 대신 포도 품종을 사용하도록 촉구했던 1950 년대로 거슬러 올라갑니다. Cabernet Sauvignon 또는 Chardonnay와 같은 이름.
그러나 캘리포니아 생산자들은 마지 못해 그렇게했습니다. 품종은 1970 년대부터 광범위하게 널리 명명 된 와인을 대체했습니다. 그리고 그것은 주로 품종이 일반적으로 명명 된 품종보다 높은 가격을 요구했기 때문에 발생했습니다. 그들은 명성을 전했습니다. (더 이상 '버건디'라는 가짜가 아닙니다.) 금전 등록기에 대한 경주는 옛 이름을 먼지로 밀어 넣었습니다.
단일 품종의 오래된 포도원조차도 그렇지 않습니다. 현대 와인 감상에 대한 가장 큰 오해 중 하나는 피노 누아입니다. 이 포도 품종의 극도의 클론 다양성 (수백 종의 피노 누아가 존재 함) 때문에 '피노 누아'와 같은 것은 없습니다.
유리당 피노 누아 칼로리
언뜻보기에 단색으로 단순하게 모두 검은 색으로 보이는 현대 그림 중 하나처럼 자세히 살펴보면 검은 색 페인트 한 캔이 제공 할 수있는 것보다 훨씬 더 깊이있는 미묘한 음영이 많이 발견됩니다.
이것은 부르고뉴 사람들이 수세기 동안 알고 있었던 것입니다. 부르고뉴의 오래된 포도밭은 일반적으로 하나의 작은 구획에 40 개 이상의 피노 누아 균주를 포함하고 있으며, 우리가 상상하는 모 놀리 식 '피노 누아'가 아닌 '피노 누아'를 생성합니다.
이것이 바로 최고의 레드 버건디가 여전히 많은 신세계 피노 누아와 다른 맛을내는 이유 중 하나입니다. 토양이나 기후, 오래된 덩굴의 깊은 뿌리 만이 아닙니다. 부르고뉴 최고의 피노 누아는 수십 개의 이식 된 균주의 모자이크이며, 신세계 피노 누아는 너무나 자주 단지 소수의 균주로 구성되어 있으며 너무 자주 상업적으로 이용 가능한 (그리고 시장에서 권장하는)“Dijon”클론으로 식별됩니다. 113, 115, 667 또는 777과 같은 숫자는 각각 별도의 블록에 심고 소위 최적 성숙도에서 선택됩니다.
화면의 픽셀과 같은 변형을 생각하면 픽셀이 많을수록 뉘앙스와 음영이 많아집니다. 두 경우 모두 수익이 감소하는 지점에 도달합니다. 그러나 비교는 모두 똑같다고 믿습니다.
맥주와 와인에 설탕이 얼마나 들어 있는지
오래된 덩굴은 유전 적 저장소입니다. 포도 품종에 관계없이 100 년 된 포도 나무의 유전 적 구성은 현대 품종과는 거의 다를 것입니다. 포도 나무는 시간이 지남에 따라 변이하여 날씨, 질병, 곤충 등의 스트레스를 견디도록 적응합니다. 오래된 포도 나무의 가치는 낮은 수확량이나 깊은 뿌리 그 이상입니다. 그들은 정말 다릅니다. 그리고 당신이 원한다면 그들의 풍미 가치는 맛볼 수 있습니다. – 만약 잘못이 아니라면, 설득력이있을만큼 충분한 빈도로 맛볼 수 있습니다.
그렇기 때문에 때때로하는 것처럼 새로운 품종을 오래된 대목에 접목하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 깊은 뿌리는 확실히 바람직합니다. 그러나 그 오래된 뿌리는 그 자체로 유전 적 구별을 전달하지 못합니다. 새로운 장기를 오래된 몸에 이식하면 전체 사람이 다시 균일하게 젊어집니다.
내가 스페인에있는 동안 대화를 나눈 모든 사람들은 새로운 스페인 와인 진언 인 것처럼 보이는 것을 인용했습니다.“우리의 과거는 우리의 미래입니다.” 그들은 가장 오래된 포도 나무로 돌아가 육성함으로써 거의 잃어버린 것을 되찾고 있습니다. 그리고 그 오래된 포도 나무가 우리의 와인 어휘와 와인의 장점에 대해 가르쳐 줄 수있는 모든 것입니다.
우리 모두를위한 교훈이 있지 않나요?